ETAPA FINAL – EL REGRESO A ESPAÑA

Decidimos salir del país por la zona norte y antes nos paramos para recoger el arena del mar Caspio que nos llevamos al mar Cantábrico.

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La zona de playa con casetas destartaladas y sucias, pero es lo que hay y para ellos es todo un lujo; el chico que lo cuida se despierta ante el ruido de nuestras motos y nos invita tomar un té con él; no habla inglés, aquí, nadie habla inglés , MENOS QUE EN ESPAÑA, que ya es decir jejejejeje

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Continuamos ruta y  paramos para hacer una foto que nos parece interesante, de repente aparecen de la nada un montón de obreros que como niños, mejor dicho peor que niños, tocan las motos por aquí y por allí, botones, GPS, todo…aquí una moto BMW ha llamado la atención desde el minuto uno a lo largo y ancho de TODO EL CÁUCASO, todos querían fotos con la moto, todos…

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A otro lado del rio Kura, tomamos un refresco  en Mingacevir o Mingachevir una ciudad fundada parcialmente en 1948 por soldados alemanes que fueron apresados durante la Segunda Guerra Mundial. Es además una ciudad importante de Azerbaiyán, la cuarta más poblada del país con aproximadamente 100.000 habitantes. Se la conoce como CIUDAD DE LA LUZ por su central hidroeléctrica en el río Kura que divide a la ciudad en dos.

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Por cierto a partir de Turquía si quieres una ensalada sin salsas extrañas, lo del aceite, vinagre y sal no es muy conocido así que…. Ya cansados de comer todo esto “A PALO SECO”, entro en la cocina directamente y le indico lo que queremos, eso si, el aceite de girasol, pero A FALTA DE PAN BUENAS SON TORTAS….

Creo que no lo he dicho pero la gasolina es a 0,40 centímos el litros y es que aquí, les sobra.

 

TOCA PASAR FRONTERAS NUEVAMENTE

Azerbaiyan es …..en fin, cada 20 minutos abren y cierran fronteras y no me extraña porque se monta un cacao allí dentro, que si por aquí ahora, que si luego a la otra ventanilla con un montón de gente arremolinada que quiere colarse…..UN CAOS y una policía CHULESCA.

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Sin quererlo con noche cerrada localizamos un hotel para dormir ya en Georgia, donde las fronteras son más ágiles por cierto, el hotel está cerca de 7 km, ¡pero vaya 7 kilómetros!, subida en ziz- zag, paella va paella viene, noche cerrada y subiendo para terminar en un pueblo empedrado, pero ¡mereció la pena!, es Signagi, de excepciona belleza y con vistas a todo el valle, fue una recompensa al esfuerzo del día y bajo aquel arco de piedra a la mañana siguiente pasábamos para irnos pensando en que era un sito para quedarse unos cuantos días más…pero el viaje tiene que continuar….

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Ya en Turquía, nos bañamos en el mar negro de negra arena y cenamos en un famosos restaurrate con Unye a nuestros pies, una bonita ciudad costera…un restaurante con una cena de lujo por 15 euros dos personas, eso si ¡solo faltó el vino!, que como sabéis en Turquía, en unos locales si se sirve alcohol y en otros no y este era de zumos y limonadas que te sirven con pajita como a los niños; curiosas y diferentes formas de vida, esto es lo bonito de viajar.

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Ya hemos atravesado Turquía y ahora por Grecia, vamos pensando en lo bueno y menos bueno del viaje; en las experiencias y aprendizaje que uno trae en el equipaje.

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Y como la paciencia en la madre de toda la ciencia….Tocaba ahora esperar ferris en Grecia, atravesar Italia, nuevo ferri y llegar a casa que es donde realmente termina el viaje.

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Y una vez ya en Asturias, había que verter el arena del mar Negro y del mar Caspio en el Cantábrico, en Asturias…y en compañia de “familia perruna”, así lo hicimos, con Luka y Sira, esas dos perrillas labradoras que dan nombre a mi moto LUSI. Ver esas arenas allí, de diferentes colores y pensar que han viajado tantos kilómetros para mezclarse es una sensación fantástica.

https://www.facebook.com/maria.elsi.5/videos/1430815300320777/

 

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Lo que tantas fronteras dividen, unas motos, consiguieron unir a través de sus arenas. ¿ No es fantástico?

MESTIA 5

Aquí termina el relato de esta aventura por el Cáucaso, el que llaman POLVORÍN DE EUROPA, y una vez más pudimos comprobar con nuestros propios ojos, que una cosa es la política y otra las personas, esas que encuentras en tu camino y van regalándote momentos.

Las cosas son como las vemos con nuestros propios ojos y no como nos las cuentan.

¡ GRACIAS Y MIL GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN ESTE VIAJE!

 

 

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ETAPA VI- AZERBAIYÁN, MÁS CONTRASTE Y MUCHA MUCHA POLICÍA

Llegamos a la frontera y por mi condición de mujer me gritan y tiran con desprecio mi  pasaporte de mala manera, detecto que eso de que una mujer llegue en moto no les ha gustado nada”, Berto, no tiene ningún problema y esto, no voy a negarlo ¡ ME HA FASTIDIADO!, MI ENTRADA EN EL PAÍS, HA SIDO, DIGAMOS NEGATIVA.

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Las carreteras son anchas, pero no puedes pasar de 90 máximo y hay rádares a lo largo y ancho del país cada 10 kilómetros diría yo. Agustí, otro viajero con el que nos habáimos encontrado en Batumi (frontera entre Turquía y Georgia), nos envía un mensaje y nos advierte qde que tengamos cuidado con la policia, el ya ha tenñido que pagar una mordida.

A penas unos pocos kilómetros y ya tenemos un coche de policia mandándonos parar, ¿qué hemos hecho si vamos con toda la prudenci del mundo?…gritos por aqu´ñi y por allá y nosotros con cara de no entender nada, de repente ME OBLIGAN A SUBIRME AL COCHE DE POLICIA, ¡ A MI!, nuestra insistencia en preguntar por qué no da resultados, así que respiro y dejo a Berto, asustado mientras yo me voy en un coche con el policía, que me lleva a una señal de prohibido adelantar pero en el otro sentido de la marcha, yo le indico que nosotros lo hemos hecho bien, ni tan siquiera hemos adelantado, pero ¿esta claro que quieren su parte!, entre unas cosas y otras conseguimos que al final nos dejen marcharnos ….esto de las mordidas es lago que uno se encuentra por todo el Cáucaso y en los tres paises tuvimos que ir bregándoos con los policias, que NO ESTAN ALLÍ PAA AYUDAR AL CIUDADANO PRECISAMENTE.

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El país está salpicado de villas olímpicas (por cierto la primera noche dormimos en una) aquí y allí, hay que recordar que en 2015 se celebraron los juegos olímpicos de Europa y por cierto, como país de contrastes y diferencias enormes entre clases, a lo largo de las principales vías a Baku levantan enormes muros y castillos con edificios nuevos y sin terminar o simplemente deshabitados para tapar las humildes casas y carreteras sin asfaltar que hay detrás de esos muros , al menos fue mi impresión, kilómetros de muros sin sentido a lo largo de las carreteras que llevan a la capital.

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Hacemos noche en Ganja  donde hay un mausoleo ENORME, GIJANTE, que no dejan visitar por dentro construido en honor del poeta Nizam.

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En la gasolinera, me llenan la moto de gasolina por todo el asiento y se echan a reír y yo, les digo que no me hace gracia, NADA ME HACE GRACIA, mi impresión es que los azarís son un poco “peculiares”, y hay de todo obviamente pero son particulares….

Hay una especie de enorme monumento construido por los juegos europeos y nos hacemos una foto coincididendo delante de una selora mayor muy maja, su hija se casaba y la puerta estaba decorada cumpliendo con la tradición.

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NAGORNO –KARABAJ, ESA ZONA TAN PELIGROSA,

Subimos a un lago y de camino paramos en una cima a más de 1500 metros tras carreteras de paella va y paella viene y curvas y más curvas pero con el asfalto todo roto y lleno de baches, la moto va saltando todo el día y los LADAS típico coche ruso que abunda en esta zona del Cáucaso, te adelantan a toda mecha, ¡eres extranjero y hay que adelantarte aunque les vaya la vida en ello!, en esos adelantamiento se salen de las curvas, vuelven a la carretera , te los encuentras subiendo de frente,,,, todo un deporte de riesgo; el caso es que paramos para una fotos y un ruso “MEDICO DENTISTA “ que así se presenta, nos invita a tomar un te con su familia, hablamos del país y nos cuenta que esta zona es muy visitada por los rusos por su naturaleza, que el lago es muy bonito pero que tengamos presente que nos pedirán el pasaporte, y quizás no nos dejan pasar, ESTAMOS CERCA DE NARGORNO KARABJA.

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Nagorno Karabaj es un territorio conflictivo, donde en 2016 se produjeron 36 muertes y muchos heridos pero sin darnos cuenta estamos en esta zona, de una belleza espectacular, mucha vegetación y en la frontera hacia el lago, ningún problema, ni tan siquiera nos piden el pasaporte, nos apuntan nombres y nacionalidad y subimos al lago, donde como ocurre en la zona alquilan una especie de tendejones que más bien parecen campos de refugiados para pasar allí los días.

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La noche cae, dormimos en una ciudad en obras “toda ella” y el GPS se vuelve loco, por muchas coordenadas que metamos está todo cortado al tráfico, así que se acerca un chico que se ofrece a llevarnos hasta el hotel y tras media hora larga entre el loco tráfico, consiguen meternos en la zona.

SEGUNDO DIA AZERBAIYAN

Las distancias son pequeñas, atravesamos el pais y llegamos a Baku, la capital del país, la ciudad impresiona, es majestuosa y por la noche todo un espectáculo de color, eso sí, las zonas principales, el resto aparece en un estado de semi abandono que como siempre confirma esta contraste del Cáucaso entre zonas obstetossy “el resto”.

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Llegamos de noche, encontramos un lugar para dormir y nos vamos a cenar, y lo hacemos enfrente de las famosaza FLAME TOWERS, de excepcional belleza y que se conocieron a nivel mundial tras los juegos olímpicos europeaos celebrados en 2012 en este país.

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Paeando por el “boulevar”, los jardines espectaculares y muy bien cuidados, tiene gente odo el dia bariendo y “fregando”, si, eso he dicho ¡ fregando todo el paseo a mano!.

Con el funicular subimos a las torres donde en su cafeteria nos tomamos un buen desayuno ¡ QUE MOMENTO DE BIENESTAR!, ¿Qué si fue caro?, para un azerí ¡ SI!, no se lo pueden permitir pero para nosotros por 15 euros al cambio no, y la verdad es que desayunamos, comimos y cenamos ejjejeje

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Otros edificios emblemáticos merecen su visita como el centro cultural Heydar Aliyev, joya arquitectónica, donde además van todas las parejas que celebran su boda a fotografiarse, coincidimos hasta con cuatro a al vez.

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DE POSTUREO

 

Perderse en su ciudad antigua es todo un deleite;  murallas de siglos de historia recorren esta ciudad y sus callejuelas son un gran bazar al aire libre lleno de tiendas que venden cosas antiguas y recuerdos del país, y “vino”, país productor y que presume de tenerlo muy ueno, y la verdad que lo probamos varias veces y ESTABA MUY RICO, así como su cerveza también de un sabor suave pero intenso que bien fresca ante los 38 grados sienta muy bien.

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Nos damos de frente con un artista muy reconocido en este país y entramos a su galería, descubriendo además que es un gran viajero y tiene toda una pared llena de recuerdos traidos de sus viajes y otra de fotos con autoridades y famosos del país.

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Regresamos al hotel, y decidimos que al dia siguiente queremos madrugar para evitar el trafico loco de esta ciudad, así que en nuestro destartalado hotel pasaríamos la noche, hasta la mañana siguiente donde recogeríamos el arena del mar Caspio para llevarla hasta el Cantábrico, “Del Cantábrico a dos mares”.

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En el viaje de regreso, otra vez la policia, “quería su mordida”500 laris cada uno, por hacer lo que todos hacía, meterse entre los coches para avanzar entre el tráfico, solo que aquí nosotros íbamos en moto y éramos turistas, así que, aunque nos fuimos librando de las “multas”, más o menos estaba vez “queráin pasta”, mi sonrisa se cerro, mi frente se arrugo y les dije, NO, NO ENTIENDO POR QUÉ A NOSOTROS SI, quiero llamar a la embajada y vamos a aclarar esto…. ¡ supongo que la cosa iba de farol!, pero ¡¡¡COLO!!, y enseguida se miraron ambos, llegó otro coche camuflado y me dijeros “NO HAY PROBLEMA , NO PROBLEMA”…y nos dejaron marchar.

 

 

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ETAPA V- ARMENIA PARTE II.  LA SUIZA ARMENIA

Seguimos por Armenia y conducimos por sus pésimas carreteruchas hasta la que llaman la Suiza Armenia, la temperatura a menos de 100 kilómetros de Erevan, capital de Armenia, donde habíamos hecho base, una ciudad europeizada 100%, con todas las marcas famosas que conocemos y un ritmo de vida trepidante por las noches, como en todas las ciudades de esta zona del Cáucaso, donde por la noche cobran vida y aparecen coches de alta gama, eso sí, todos de importación y modelos antiguos que aceleran y llevan la música tan alta que parece que el coche va a saltar por los aires al ritmo del BOM BOM BOM de los altavoces; pues eso, que a menos de  100 kilómetros de la  capital,  los `puestos de venta de las carreteras ahora ya se llenan de flotadores, bañadores y demás accesorios playeros, ¡ NOS ACERCAMOS AL GRAN LAGO DE SEVAN!, donde la temperatura pasa de 38 grados a 25 de media. Los Campins aquí son peculiares, algo así como “campamentos de refugiados”, en el sentido de la imagen que transmiten al pasar al lado; la gente monta sus tendejones, tiendas, toldos, y allí hacen vida, con una cama tirada por aquí y un viejo sofá puesto por allí. Los camiones, si camiones y coches llegan hasta la misma zona de baño y entre ellos la gente se tumba a tomar el sol.

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Por la noches todo oscurece en Armenia, no hay apenas alumbrado público y los coches conducen con las largas siempre puestas.

A la mañana siguiente, de repente una vieja moto se acerca por el lado contrario de la carretera, me extraña mucho , puesto que aquí NO HAY MOTOS, no es como en otros países donde las motos son los elementos de transporte de toda una familia, como sucede por ejemplo en el cercano país de Irán, aquí NO HAY, así que observo y veo una coleta bajo el casco y una mano que saluda efusivamente, un giro rápido y se para a mi lado Caterina, una chica alemana que decidió que su primer viaje en moto fuese nada más y nada menos que a MONGOLIA, ahora, llena de anécdotas, entre ellas el miedo que pasó en el Pamir, estaba pensando que no iba a volver a casa y quería seguir viajando, y ya vería si trabajando por aquí o por allí podía seguir conociendo lugares; tras una cena entre anécdotas y risas nos despedimos e intercambiamos datos para volver a vernos en un futuro.

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CEMENTERIO DE NORALUZ

Cuenta La leyenda que el reflejo del agua del lago Sevan hizo que las más de 800 cruces que hay en el cementerio de Noraluz, espantaran a un tal Tarmelán creyendo que eran escudos de un gran ejército y por eso se hizo famoso el lugar por sus KHACHKARS (cruces de piedra)

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Tras una pista de off road para ir a comer nos dirigimos a este lugar, estamos a25 grados con sol cuando de repente oscurece y en plena ruta empiezan a caer cuatro gotas que pasaron a ser cientos y termino granizando y por debajo de 14 grados; ante las “pelotas de golf” que caían del cielo, paramos en una destartalada tienda donde su dueño nos dejó entrar para resguardarnos de los granizos, y mientras tanto, el hombre se empeñó en que fotografiásemos a unos peces que tenía allí en una especie de bañera casera a modo de “piscifactoría” donde criaba este pescado del lago Sevan para venderlo.

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La trompa de granizo va cesando y continuamos, buscamos el cementerio y las cruces de piedra, y así, sin darnos cuenta metemos las motos hasta el mismo corazón del cementerio, que dicho sea de paso, son diferentes a los nuestros, aquí levantan una especia de lápidas con la fotografía del difunto “serigrafiada” en la piedra; la verdad que la imagen de las motos en mitad del lugar era “peculiar” y saliendo por callejuelas llenas de barro al final damos con las famosas cruces (khachkars), de excepcional belleza y con las ovejas pastando en la zona y una señora que insistentemente nos quería vender calcetines de lana a toda costa.

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Vemos otra iglesia ortodoxa, no es conocida, pero un grupo de jóvenes con sus profesores la visitaban y alrededor de las motos se formó un tumulto, unos querían fotos, otros subirse a ellas, los más atrevidos que les llevásemos de paseo, pero lo mejor fue la conversación con ellos, “querían saber, conocer las razones para visitar el país, preguntaban si conocíamos Nagorno y animaban a visitarlo porque “era bonito y no peligroso”  Una bonita conversación que nos llevó a la caída de la noche.

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Al día siguiente y antes de emprender la marcha hacia Azerbaiyán queremos visitar el famoso monasterio de Sevan, que aparte de ser sencillo pero bonito, como todos los monasterios ortodoxos de Armenia, tiene unas vistas de lujo sobre el lago Sevan increíbles.

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Una vez más las motos siguen llamando la atención y la gente se arremolina para fotografiarse con ellas, hasta los coches paran y traen a los hijos en volandas para ponerlos encima de ellas y llevarse la foto de recuerdo, y luego eso sí, la pregunta que todo el mundo hace ¿Cuánto CUESTA Y CUANTO CORRE?.

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De camino a la frontera, ocurrió lo que siempre pasa en este tipo de viajes, lo que hace grandes estas experiencias…”TENER UNA CONVERSACIÓN SIN HABLAR LA MISMA LENGUA”, esto fue en Alaverdi, donde paramos un rato, y una señora, sacó un bocadillo de queso APRA mi, haciendo el gesto de que para llevar una moto tan grande tenía que comer jejejej… Allí sentada con ella, me contaba, lo que yo creí entender, “que era de allí, que el señor de al lado era su marido y que ese era su puesto de fruta y verdura para vender….”, entre una larga “conversación de casí una hora”…¡ ESTO ES OTRA DE LAS GRANDES RAZONES PARA VIAJAR! , comunicarse aún con idiomas diferentes.

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Vamos dirección a la frontera de Azerbaiyán ese mismo día, pero lo que allí aconteció, será la crónica de otro día.

 

 

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ETAPA VI – ARMENIA- PARTE I

Saliendo de Georgia, la carretera sinuosa, tranquila, y a medida que uno llega a la frontera se empieza a ver el típico mercadeo…¡Ya está cerca!…La parte georgiana, sin problema, y por la razón que sea, llena de puestos de DETERGENTES, así sin más, por aquí y por allí.. La parte fronteriza de Armenia lleva más tiempo, hay que firmar unos papeles para poder circular con la moto por el país y al final entre pitos y flautas te pasas una hora de espera, eso llegando a primera hora donde casi no hay colas.

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Unos moteros de Rumania y otros rusos también están esperando para pasar al país. Lo bonito de encontrarte a esta gente viajera es que todos conocemos el buen rollo de los grandes viajes y entre todos nos intentamos ayudar.

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Los primeros kilómetros ya dentro del país, indican que éste es más humilde que Georgia, de gente más sencilla y con menos poder adquisitivo, coches antiguos y destartalados , esos típicos ladas, cargados de sandias hasta en el volante que luego venden en cualquier carretera.

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En Erevan, capital de Armenia, se pone “el campo base”, hay que tener en cuenta que es un país muy pequeño y no hay grandes distancias.

 

UN POCO DE HISTORIA SOBRE ARMENIA

Un pequeño resumen sobre este país, aunque como siempre digo LA WIKIPEDIA, ya lo tiene todo, aún así, se puede decir que aquí están los orígenes del cristianismo, en una época en la que nadie se atrevía a proclamarlo como religión, Armenia fue el primer país en hacerlo.

En moto,  surcando valles y montañas mágicas donde aparecen monasterios milenarios, a la sombra del monte Ararat, aquel que me venció con la nevada en mi viaje a la India en moto, se descubre una nueva palabra DIÁSPORA ARMENIA,  que hace alusión a todos los armenios que viven fuera del país desde hace generaciones pero que siguen siendo tan armenios como el que más.

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En un país del tamaña de Galicia en España, un país pequeño hay muchos templos patrimonio de la humanidad y curiosamente nunca te cobran entrada y están abiertos al culto. ¡ REALMENTE ES UNA GOZADA PODER LLEGAR A ELLOS EN MOTO!

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ECHMIADZIN- EL VATICANO ARMENIO

“El Vaticano armenio”, así es, con la catedral más antigua del planeta, si si DEL PLANETA… un conjunto de edificios en la ciudad más sagrada del país, donde un amable policía se ofrece para hacer la foto delante de la mismísima puerta.

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En esta catedral están enterrados mártires como Hrispsime o Santa Gayane, huidas de Roma para encontrar la más cruel muerte en Armenia, convirtiéndose así en la semilla del mensaje de Jesucristo.

CATEDRAL

La catedral es sencilla, sin ostentar pero de una belleza extrema; en uno de los edificios se esta celebrando una boda ortodoxa, absolutamente diferente a las que conocemos, muy austera, donde se lavan la cara a los novio, las rodilla y la espalda,  mientras otro sacerdote canta la ceremonia ¡ ES BONITO!

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KHOR VIRAP

Esta era una de las visitas más esperadas cuando preparaba mi viaje, en pleno valle del Ararat, ese que me dejo atrapada con la nevada. Un paisaje bonito, de color singular, y antes de llegar un enorme cementero al lado derecho de la carretera. La foto que busco no puedo hacerla, hay demasiada luz y no me permite ver con claridad las nieves perpetuas del Monte Ararat, ese monte sagrado donde aterrizó el Arca de Noe.

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En este templo hay una historia  cruel y que lo ha convertido en centro de peregrinaje para rendir honor a San Gregorio “El iluminador” que estuvo preso durante 13 años en una celda, un pozo que por cierto visité y era difícil hacerse a la idea de permanecer tanto tiempo en ella; de hecho el nombre de Khor Virap se debe  a este pozo en el que estuvo en cautiverio “POZO HONDO”; pues bien, San Gregorio estuvo allí por divulgar el cristianismo. Cuentan las leyendas que se mezclan con la historia que el rey Tirítides III mandó matar a 36 monjas venidas de Capadocia y que escapaban del las garras de Diocleciano cuando este territorio de Capadocia pertenecía al Imperio Romano, y entre ella Santa Gayene y Santa Hripsimeh, después de esto, el rey enloqueció y no fue hasta 13 años después que acudió a San Gregorio para curarle, lo cual hizo y como agradecimiento no solo se convirtió este rey al cristianismo sino  que le nombró Obispo de Cesarea de Capadocia.

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Durante la visita, algo bonito e inolvidable sucedió; la llamada a la oración desde Turquía (estamos en la misma frontera), sentada allí, en una roca observando aquella espectacular vista ante mis ojos. “Las fronteras que ponen los hombres, que absurdas son piensas cuando ves toda esa vaya que separa territorios).

 

MONASTERIO DE NORAVANK

Era otra de las rutas preparadas, ya no solo por el monasterio sino por el paisaje, salpicado de puestos de SANDIAS, si sandias por todos los lados, y además paramos a ver el mapa, ese que nunca falla, delante de uno que nnos invita a sandia, no nos quiere cobrar nada ¡ ESTA RICA Y A 40 GRADOS REFRESACA MUCHO!.

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Al subir a este templo, se circula paralelo a un desfiladero del río Arpa, en un acantilado entre asombrosas rocas rojas, que espera ser declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1996.

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Cae la noche, toca circular por Armenia de noche y con prudencia, como ha de hacerse siempre en los grandes viajes, sin arriesgar, aunque tengamos ganas a veces de correr más. La prudencia te permite seguir disfrutando del viaje, ese que termina cuando llegas a tu casa.

Mañana toca seguir por Armenia, la llamada Suiza Armenia, pero mañana, MAÑANA SERÁ OTRO DÍA.

 

 

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ETAPA V- TBILISI, LA CAPITAL DE GEORGIA

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Tbilis o Tiflis, significa lugar de aguas termales; cuenta la leyenda que el rey Vakhtangi estaba en el bosque mientras su halcón perseguía a un faisán, éste cayó a un amantial de agua y vieron salir vapor, así que sorprendidos por la abundancia de agua caliente construyeron una ciudad en este sitio. En el casco antiguo de la ciudad se puede ver una estatua ecuestre de este rey.

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Ha sido una ciudad que ha estado en manos de persas, árabes, mongoles, timúridas y rusos, y en medio algún que otro rey georgiano, pero siempre interrumpido por invasiones de los citados anteriormente; supongo que todo esto hace de esta ciudad una extraña pero bonita mezcla de diferentes culturas que se nota a cada paso que das por su casco antiguo, un verdadera joya de callejuelas por las que merece la pena perderse; casas antiguas con preciosas blasonadas de lo que en su día fue la época próspera y que ahora se entremezclan con enormes edificios. Es curioso pasear y ver barrios donde vive gente en un estado de absoluto abandono, pero con coches de alta gama a la puerta, y es que al georgiano le gusta presumir, nos dice Lukas, un chico de 21 años que había estado trabajando en valencia y hablaba muy bien español.

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Tbilisi es el paraíso de los rusos para sus vacaciones, es muy barata para ellos, y les encanta ostentar de su poder económico, ante el saber de los georgianos sobre la necesidad de divisas que son traídas por éstos.

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Paseando por su casco antiguo  se ven como citaba antes muchos edificios destruidos por la salida poco pacifica de Georgia de Rusia y en la década de los 90 sufrieron mucho; ahora desde la “Revolución rosa de noviembre de 2003” todo ha cambiado y se nota la prosperidad de la ciudad, donde un turismo rejuvenecido da paso a noches de fiesta que bien pudieran simular a Ibiza.

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Pateamos toda la ciudad, y cuando digo toda es toda, cogimos los medios de transporte  urbanos, bus, metro y taxi para comprobar lo que nos temíamos, que había otra Tbilisi, la de la gente trabajadora que acude al casco urbano para su jornada laboral; edificios de la era soviética viejos y calles con infraestructuras nefastas que contrastan con la modernidad del centro.

SHAD Y NETRO

MUJER SUBIENDO AL AUTOBUS

 

Los georgianos son PRO EUROPA, y cualquiera diría muchas veces paseando entre sus callejuelas arregladas del centro que estamos en una ciudad europea con terrazas perfectamente arregladas, las calles limpias,  muchas flores…La verdad que enamora, esta ciudad guarda una parte de esa nostalgia de la antigua era con muchos locales alternativos, tiendas pequeñas de todo tipo y es una extraña mezcla que funciona, con sus termas en medio de la ciudad, esas tiendas donde cuelgan una especie de chorizos que resultan ser un exquisito manjar hecho de frutos secos y especias, zumos naturales por las calles y música, mucha música por la noche y sobre todo JAZZ.

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Subimos al teleférico para admirar la ciudad desde arriba y sus famosos tubos y puente de cristal, paseamos por la hermosa catedral ortodoxa de la Santísima Trinidad, una maravilla…una joya dorada puesta en medio de esta gran urbe.

LA CATEDRAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD

Ya el último día y antes de coger las motos para emprender ruta hacia Armenia, decidimos subir al famoso parque de atracciones en el funicular, donde cenamos con la ciudad a nuestros pies mientras caía la noche y delante teníamos una de esas vistas que quizás la cámara no capte pero que no se olvidan de lo bonitas que son.

CAE LA NOCHE EN TBILISI

BERTO MIRANDO LA CAIDA DE LA NOCHE

En definitiva, nos da pena irnos, creo que le hemos cogido el gusto a esta ciudad nada caótica, por cierto, sino fácilmente transitable, con muchos turistas de Arabia Saudita, que visitan las iglesias ortodoxas sin mayor problema, y con gente autóctona sencilla y agradable que para nada se acerca a la imagen de secos y mafiosos.

Mañana, toca Armenia y su paso fronterizo…A ver como se da…pero…¡¡mañana será otro día!

 

 

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ETAPA IV- UPLISTSIKHE O PEQUEÑA CAPADOCIA TURCA

A catorce kilómetros de Gori; tenemos que deshacer parte de la ruta de montaña que nos había llevado a Mestia, no había otra carretera, así que siguiendo ésta y paralela al río Mtkvaria, llegamos a Ulistisikhe que significa “FORTALEZA DEL SEÑOR”.

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Habitada desde hace ya 4000 años y calculando que tuvo una población de más de 20.000 personas se parece (para los que conocéis Turquía) a Capadocia, pero pequeña. La moldeabilidad de las rocas permitió construir graneros, bodegas, iglesias, así como casas de personas que vinieron de otros lugares a buscar la prosperidad que ofrecía este  sitio.

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Era el centro de muchas rutas comerciales con Irán, de hecho en la carretera, aparece “IRAN MIL CIENTO Y PICO KILÓMETROS”, y además una ruta secundaria de la seda.

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Se divisa el pueblo a lo lejos, entre una especie de desierto, un meandro y una zona absolutamente verde ¡ todo un contraste!, las motos, en un camino empedrado encuentran sitio para esperarnos a la sombra.

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Es cierto que se parece a Capadocia, aunque desde luego más, mucho más pequeña, pero de gran encanto, con una especie de bodegas enterradas para el vino; Georgia sobre todo en esta zona, es famosa por sus preciados vinos, que dicho sea de paso ESTÁN MUY BUENOS.

En aquella cima de Uplistskhe, al lado de aquella pequeña iglesia ortodoxa, siento paz, tranquilidad, sosiego, bienestar; estas sensaciones que son difíciles de describir y plasmar en un papel, ¡Hay que estar alli!. El viento sopla fuerte, y la temperatura es de 42 grados que soporto perfectamente (los que me conocéis sabéis que por debajo de 25 grados tengo frío jejejej).

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Una vez realizada la visita, comemos en un bar lleno de fotos y recuerdos de Stalin, donde el dueño nos cuenta toda su historia y nos saca vino de esas bodega que tiene excavadas en las rocas, bajo el suelorr. La comida georgiana es muy saludable, mucha verdura, fruta, y mucho pollo…Todo muy rico.

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Nos aventuramos por unas pistas y Lusi, mi BMW F 700 GS se fue al suelo, toqué demasiado el freno delantero y …¡¡¡¡ CAIDA TONTA!!!, pero no pasó nada, más que la anécdota de preguntarnos si fue la PIBA (cerveza en georginao) la que tiró a Lusi jejejejej.

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Nos alojamos en una Guest House, muy recomendable que nos acercó más a la vida georgiana; sus dueños afables nos querían ayudar y facilitar todo, nos encontramos tan bien que decidimos quedarnos una noche más; la mujer cocinaba par nosotros cada día algo diferente y todos los huéspedes que llegaban querían fotos con las motos.

CON FAMILIA RUSA

 

Un buen momento fue el de la gasolinera “TODO EN GEORGIANO”, ¿Cuál elegir?…. Menos mal que pasó un hombre que sabia inglés y tradujo…. “ la gente siempre quiere ayudar” y ya que estamos, decir, que esa fama de serios y secos de al gente de Georgia no es merecida, porque siempre, siempre, intenta ayudarte, realmente son afables y cuidan al turista.

SURTIDOR GASOLINA

A pocos kilómetros nos espera la gran urbe TBILISI, capital de Georgia, pero eso sera mañana y mañana, MAÑANA SERA OTRO DÍA.

 

 

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ETAPA III – DE BATUMI HACIA MESTIA

Y NOS FUIMOS A MÁS DE 1500 METROS- MESTIA

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Mestia, región de Svaneti, en plena cordillera del Cáucaso, llegar es más o menos fácil, aunque la carretera tiene muchas irregularidades y de vez en cuando alguna pista que otra. Es una región con lengua e historia propia que vivió completamente aislada hasta hace poco más de  de veinte años ya que apenas llegaban turistas.

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Es una región salpicada de torres medievales en las que se venían a refugiar y defender familias cuando tenían enfrentamientos entre ellas o los saqueadores árabes cruzaban puntualmente las montañas para robar a sus habitantes , y esto sucede en todas las poblaciones de los SUANS que así se les conoce, pero en Mestia el número de torres supera las treinta entre montañas de más de 4000 y 5000 metros. Svaneti presume de de tener en su territorio los cuatro picos más altos de la cordillera del Cáucaso, siendo el pico Ushba uno de los más ingobernables de los escaladores de medio mundo.

SALIENDO MESTIA- MONTAÑA FONDO OK

 

SALIENDO MESTIA

Allí en esta zona está  USHGULI, el pueblo más alto de “Europa” habitado.

Llegamos a Mestia por sinuosas carreteras esquivando vacas y cerdos que pacen y se tumban a sus anchas, entre un paisaje salpicado de casas georgianas y una mezcla de edificios de la antigua Unión Soviética y carreteras que en cuanto dejan de ser principales se convierten en pistas de off orad.

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Es una carretera estrecha, hemos de ir con cuidado por la conducción a”la georgiana”, que toma las curvas rectas y van como si no hubiese un mañana. Un gran lago aparece bordeándo la carretera durante muchos kilómetros y en medio un pecualiar bar donde todos los viajeros dejan su firma, y como no podíamos ser menos, allí quedó España en el muro.

FIRMANDO

De vez en cuando la deteriorada carretera se transforma en pistas de off road, y la verdad ¡cómo disfrutamos del día!, el paisaje, las pistas, el entorno, todo hacia que fuese especial para todos los sentidos., hasta el punto de olvidarnos de que casi no teníamos gasolina y menos mal que al final Lusi aguanto bien, porque la reserva me dura 75 kilómetros y conseguí estirarla hasta 79 ¡ buff!

El pueblo está ABARROTADO de turistas de montaña, sobre todo rusos, y tras varios intentos fallidos no tenemos hotel, así que nos vamos a acampar , amaneciendo con la tienda completamente empapada ya que esta zona es húmeda, aunque luego calienta el sol. Es una zona salpicada de cataratas de agua y con un pueblo al que al final no fuimos, USHGULI, el más alto de “Europa”,  ¡queríamos, pero el sentido común nos dice que mejor no!, estamos sin seguro en Georgia y tampoco conviene exponerse más de la cuenta.

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Nos encontramos con unos moteros rumanos que eran muy majetes, y bueno, lo típico intercambio de impresiones y demás, y…la foto de rigor.

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Ante la falta de sitio para alojarse y la saturación del pueblo en verano decidimos coger rombo a Gori, donde vamos a visitar la “pequeña Capadoccia”, pero mañana, ¡mañana será otro día!

 

 

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ETAPA  II – FRONTERA TURQUÍA – GEORGIA

Estamos en la frontera entre Turquía y Georgia; Por Turquía rápido y sin problemas, tan solo un funcionario que pregunta si venimos desde España con las motos haciendo un gesto entre el asombro y la locura; nos advierte de que tengamos cuidado por el país georgiano. Me habían contado que tardaríamos sobre dos horas en pasar el lado de Georgia y una inmensa caravana de camiones y coches de kilómetros se va quedando a nuestra derecha y avanzamos los tres, Agustí, Berto y yo…Estamos delante y guardamos escrupulosamente el turno, hasta que un policía, para sorpresa nuestra nos manda pasar, y en menos de media hora estamos en el país.

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¿Qué cómo conducen?, pues “a lo georgiano”, jjejejej… Enseguida nos damos cuenta del contraste entre la antigua Unión Soviética y la modernidad y forma de vida europea; en Georgia la mayoría de la gente se identifica más con los europeos.  Según mi humilde opinión, es una mezcla entre Kosovo, Macedonia y la Rusia “rica”, la que además ostenta de ello con coches de alta, altísima gama que circulan acelerando a cada salida como si de un circuito se tratará.

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Casas normales se mezclan en Batumi, la frontera, con edificios enormes y modernos.

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Toca buscar un lugar para dormir y se acerca a nosotros un todo terreno, era “EL GENERAL”, un hombre mayor que nos enseña su carnet de general jubilado y nos dice que tiene unos apartamentos de lujo que Berto fue a visitar mientras Agustí y yo nos quedábamos allí al cuidado de las motos, resulto que de lujo tenía, un ascensor al que había que echar monedas para subir, jejejej….retrocedemos y nos acercamos a los 15 kilómetros más o menos que nos separan de la frontera donde habíamos visto muchos hoteles.

PLAYA BATUMI

Entramos en una calle sin asfaltar, como todas las que en Georgia están fuera de las principales carreteras y preguntamos, después de negociar el precio de  195 GEL, contando una batalla que nos hacia dividir nuestro presupuesto para atravesar el mundo…. Nos lo dejan en 120 GEL….

Una buena ducha, y quedamos los tres para cenar, a pie de playa, eso sí, después de una merecida cerveza georgiana, rica y de medio litro (por cierto aquí en Georgia la tasa de alcohol es 0,0).

La charla en la playa con Agusti se hace corta, estamos a gusto y eso se nota, disfrutamos de esa noche y supongo que de aquí ya ha nacido una nueva y buena amistad con este viajero.

CON AGUSTI

Toca dormir y descansar, los viajes largos son como las maratones, poco a poco y con cabeza para dosificar bien todo, como se dice en la montaña “empezar como un viejo para terminar como un joven”.

Perderse forma parte del viaje, es una de las mejores cosas que nos puede pasar para vivir realmente la aventura y el disfrute de un gran viaje, PERDERSE ES ENCONTRARSE, sin estresarse por ello, ¡seguramente tras perderse se encuentra siempre algo más bonito aún o al menos diferente!: No se puede estar pendiente todo el día de estas cosas, para mi ¡ hay que dejarse llevar!.

VIA DE TREN

Los georgianos, en principio son gente muy acogedora y servicial, y aunque al principio parecen serios en cuanto tu les das una sonrisa ellos te la devuelven.

En Batumi, visitamos el famoso monumento del amor, que cuenta la historia de Ali, un musulmán que amaba a Nino una princesa georgiana separados por cuestiones de índole político-religiosas y que una célebre escultora del país represento con dos esculturas de unos ocho metros que se juntan en un intenso abrazo y beso para volverse a separar.

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La ciudad es una preciosidad, y las avenidas lujosas contrastan con las anticuas y viejas casas de la era soviética, esto en el centro, porque a las afueras ya son calles sin asfaltar con casas todas viejas y mercados callejeros, caóticos y llenos de coches.

Continuamos avanzando dirección a Mestía y atravesamos una reserva natural de belleza indescriptible con sinuosas curvas que hay que tener cuidado al trazar porque el asfalto es muy malo y la moto va rebotando continuamente.  Nos paramos en un puesto de pescado al lado de la carretera polvorienta, no sabemos si era del lago de la derecha o del mar del otro lado, aún así y a pesar del polvo tenía pinta de muy fresco, pero como no era plan de llevarse un pescado en la moto, nos compramos unas avellanas naturales y muy ricas.

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Paisajes, casas georgianas, vacas y cerdos  atravesados en la carretera, como en la India, salpican este singular paisaje, a veces también con esculturas de la antigua Unión Soviética que siguen en su lugar pero muy descuidadas.

EN MITAD CARRETERA

 

Estamos camino de Mestia, ya en el corazón de Georgia, tocará subir unos 1500 metros por complicadas carreteras, pero eso, eso será mañana.

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ETAPA I – ESPAÑA – TURQUÍA ¡ASÍ DEL TIRÓN!

De España a Turquía del tirón; un trámite para poder llegar y recorrer Georgia, Armenia y Azerbaiyán en 28 días.

Son las ocho de la mañana y el viaje ya cobra vida bordeando la costa asturiana y recogiendo el arena del Cantábrico que irá a parar al mar Negro y al mar Caspio, de donde también viajará su arena a lomos de Lusi  para Asturias y ser vertida en el Cantábrico; idea, dicho sea de paso del “PUNTA A PUNTA” que celebra BMW, solo que aquí no se lleva agua del norte al sur o del sur al norte, sino del Cantábrico a estos dos mares, Negro y Caspio.

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Con olor a mar y sensación de viaje, el meridiano de Greenwich se queda atrás, encontrándome con gente por el camino que me reconoce y esperando en el puerto de Barcelona para embarcar rumbo a Italia. Grimaldi, la compañía naviera no es desconocida, y de todos es sabido que siempre sale y llega con retraso aunque está vez, se llevo el premio al mejor del mejor, THE FIRST, 7 horas de retraso que se fueron pasando con charlas entre moteros que se iban a otros lugares con sus motos y repasando mapas de las zonas del Cáucaso.

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Es necesario coger autovías y autopistas  y se hace eterno, aburrido pero es lo que hay. El precio de la gasolina esta vez ha superado al de mis anteriores viajes por Italia llegando a pagarla a 1, 71 euros litro…SI SI 1, 71€.

Vamos avanzando, ya estamos a punto de embarcar hacia Igoumenitsa (Grecia), y allí nos encontramos con más viajeros, este Albert, un hombre con sus cerca de 80 años y su BMW GS 1200 con la que ha hecho una vuelta al mundo y recorrido un montón más de países, esta vez, se iba a dar una vuelta por Grecia y luego ya vería…

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Atravesando Grecia, la moto aparece en una cala de ensueño que descubrí el año pasado en mi viaje a la India, allí está, tan bonita como la primera vez que la vi, unas fotos, movemos las motos y continuamos, eso sí, por carreteras comarcales paralelas al Egeo, para darnos un descanso de tanta autopista.

 

FRONTERA GRECIA – TURQUÍA

Esta vez, ya más tranquila y rápida que el año pasado y “sin controles policiales cada dos por tres; hay que tener en cuenta que en mi viaje a la India cuando atravesé este país habían ocurrido los atentados de Estambul y en pleno viaja otro más del que ya me enteré más tarde.

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En Unye, precioso sitio de la costa turca, NOS PILLA EL RADAR, nos enteramos que aquí, las motos en autovías no pueden pasar de 90, eso sí, los autobuses pueden pasarte como cazas, adelantarte por la derecha, todos sin casco, pero…dos motos seguidas llaman mucho la atención, así que nos traemos una multa de recuerdo, bueno, ellos dicen que nos pasamos de velocidad, pero  nada vimos.

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El trámite de atravesar Europa esta hecho, y la frontera de Georgia está cada vez más cerca, ese que dicen se tarda dos horas en pasar y nos encontramos  CON OTRO ESPAÑOL, Agusti, otro viajero que se va a uno de esos países del TAN…..¡ siempre hay alguien que va más lejos que tu!…

En la fronteracon Georgia